康泰纳仕集团仍在剔骨疗伤。

　　据时尚商业快讯，教育公司BrandEd近日宣布收购康泰纳仕时装与设计学院，消息传出后引发行业广泛关注。成立于2013年4月，总部位于伦敦、马德里和墨西哥城的康泰纳仕时装与设计学院，提供涵盖造型、新闻、市场营销、品牌、平面设计、公关和数字策略等时尚教育课程，还能颁发奢侈品品牌战略专业的文学硕士学位以及时尚传播专业的文学学士学位。

　　公开资料显示，BrandEd隶属于专注于教育、技术和信息服务的家族投资公司剑桥信息集团，于2003年收购苏富比艺术学院伦敦校区后成立。20多年来，公司先后拥有了一系列标志性的品牌学术项目，包括苏富比艺术学院、纽约时报学院等。

　　BrandEd表示将在现有的学院平台上，推出时尚、商业、媒体等相关内容的新课程，并拓展新的地理和受众人群范围，集团还将借助Vogue等康泰纳仕集团旗下的品牌建立新的教育项目。

　　值得注意的是，康泰纳仕时装与设计学院于2015年进军中国市场，并于该年秋季开设了首批课程，包括时装设计师顶级孵化项目、时尚摄影与造型、时尚传媒与数字传播、时尚市场营销与品牌战略、香水品鉴、中国奢侈品市场等课程。但该学院的公众号已于2020年停止更新。

　　在创办该学院之初时，康泰纳仕无疑是野心勃勃的。彼时正值传统媒体行业最后的辉煌时期，互联网对时尚产业的冲击已经初现端倪，因此时尚产业对于人才的需求与常规时装学院学生能力之间存在一定的差距。

　　在康泰纳仕集团看来，背靠更多行业资源、紧跟时代步伐的自己是填补这个空隙的最佳角色。其一方面能够为学生提供系统化的专业知识，另一方面又能破解时尚产业的真实工作困境，通过定期邀请学生参加集团内部的编辑会议，提供较传统时装学院更为前沿的行业资讯和趋势。

　　结果也的确不出其所料。在短短两年内，康泰纳仕时装与设计学院就已帮助400多名毕业生成功投身时尚产业。彼时的康泰纳仕国际总裁Nicholas Coleridge直言，（组建学校）已经成为了其工作中越来越重要的部分。”

　　然而好景不长，时尚纸媒产业陷入寒冬，尽管这并非一日之寒，但其崩塌之快、规模之大始料未及。康泰纳仕集团很快就无暇顾及教育业务。

　　从2018年底开始，为了削减成本、打破内部壁垒、整合资源、提升效率以顺应全球化的发展，康泰纳仕将负责美国业务的康泰纳仕与英国的康泰纳仕国际进行合并，这也成为了于2019年4月新上任的首席执行官Roger Lynch的首要使命。

　　随着两个公司合并，康泰纳仕的全球权力结构发生了根本性变化。

　　从2020年开始，全球各地的资深主编纷纷退场。以Vogue为例，供职16年的中国版编辑总监Angelica Cheung张宇、Vogue法国版编辑总监Emmanuelle Alt、Vogue印度版编辑总监Priya Tanna、Vogue日本版编辑总监渡边三津子、Vogue意大利版编辑总监Emanuele Farneti等先后确定离职。

　　另一边，公司高管也面临频繁调动，康泰纳仕中国总裁Sophia Liao、其继任者康泰纳仕中国区董事总经理李莉、Vogue德国版负责人Christiane Arp、Vogue西班牙版负责人Eugenia de la Torriente，以及康泰纳仕意大利公司首席执行官Fedele Usai等也都离开集团。

　　于2021年刚刚上任的首席财务官Jackie Marks则宣布在上月离职，成为集团最新一位离职的高管。

　　在这场高层洗牌中，少数人的权力变得更大了。Anna Wintour在2020年被升任为集团首席内容官和全球编辑总监，对康泰纳仕全球30多个市场的出版物拥有最终话语权。权力最终集中到美国公司，位于纽约的领导团队拥有更多的监督权，全球编辑团队被统一了起来。

　　相较于Roger Lynch确保刊物稳定的数字化优先，并在所有市场保持“全球本地化”的含糊说法，行业普遍理解这一系列的人事变动为，砍掉各版本资深主编，启用年轻人才并按区域负责制管理。这样不仅会使权力更加集中，也能够立竿见影地削减成本。

　　但舆论却对这样的策略有着不同的看法。2021年，当时年仅27岁的澳洲华裔时尚博主Margaret Zhang空降《Vogue》中国版新任编辑总监，引发广泛争议。

章凝在今年年初参加国际时装周期间接受了《纽约时报》采访，首次对业界质疑作出回应，表示她不介意被低估，并透露她通常是商务会上最懂创意的人，也是创意会上最懂商业的人，“实际上人们低估你更好，然后你可以证明他们是错的，这样更有满足感”。

　　不论这一回应是否令行业信服，康泰纳仕这一场从2018年开始的重组和动荡，显然至今还没有迎来曙光。

　　疫情后纸媒陷落大趋势下集团的业绩危机不断加重，Roger Lynch如此大费周章收拢权力，似乎迟迟没有直接反映在康泰纳仕的业绩改善上。

　　尽管集团从不公开披露财务业绩，但有消息指出，近年来该公司每年亏损高达1亿美元。Roger Lynch则在《华尔街日报》中提到该公司多年来首次在2021年实现盈利。

　　据一位了解该公司财务状况的人士透露，康泰纳仕在2021年的收入接近20亿美元，虽在2022年再次增长，不过仍旧没有超过20亿美元的门槛。

　　Roger Lynch在近期接受《纽约时报》采访时则表示，该公司去年的业务有所增长，息税折旧摊销前利润为正，但由于关闭俄罗斯业务和中国长期封锁的影响等挑战，收入仍旧略低于营收目标，差距不到1%。

　　具体来看，广告收入的逐年增长依然是集团营收的主要推动力，反映出来数字化改革的“视频浏览量”也以两位数增长。消费者业务是一个关键的增长领域，包括订阅和电子商务的消费者业务领域则没有完全实现目标。其中，电子商务业务同比上涨近20%。

　　Roger Lynch强调，公司当前的目标不是实现巨额盈利，而是拥有充足的现金流，以便其能在增长领域进行再投资。

　　这个战略目标解释了集团出售时装与设计学院的根本目的。虽然交易金额并未得到披露，但现金流仍将缓解康泰纳仕的燃眉之急。

　　值得一提的是，这一学院起初就是由总部位于英国伦敦的康泰纳仕国际所主办的，后者在这场权力动荡中已经被位于纽约的康泰纳仕所吞并。

　　在一系列指向“降本”的人事变更之后，康泰纳仕开始寻求增效之道。通过优化旗下业务矩阵，摆脱长久以来对于广告收入的依赖，实现集团收入结构的多元化。

　　目前来看，顺应互联网潮流的消费者业务被Roger Lynch视为是改革核心。早在2020年，康泰纳仕就宣布计划在Vogue.com上推出一个全新购物版块，再度进军电商领域。

　　去年6月，有过奢侈品电商领域经验的Lisa Aiken宣布加入《Vogue》，担任Vogue.com的执行时尚总监，领导商务团队并监督商务战略，负责推动收入增长、新业务和创新，直接向Anna Wintour报告。

　　通过对集团业务的重新梳理，康泰纳仕将利润有限的生意变卖，是否会进而押注电商领域也未可知。

　　瞄准这一块蛋糕的还有另一大时尚出版集团赫斯特。

　　去年1月，《ELLE》杂志的母公司赫斯特集团，任命在亚马逊工作了近12年的April Lane为首席电子商务官，领导消费者媒体业务中的电子商务和绩效营销能力的扩张。

　　此前，赫斯特曾邀请现Halston创意总监Ken Downing为集团搭建奢侈品电商平台The Tower。根据当时的消息，赫斯特集团将成立一个由四家独立商店组成的电商平台，首家商店将展示赫斯特编辑选择的设计师商品，预计于去年春季落地。

　　现实却没有那么顺利。随着Ken Downing入职另一媒体集团Halston，赫斯特的电商战略被迫延迟。集团发言人曾表示，The Tower或将于2023年面世。赫斯特集团的出师不利再一次证明了，时尚媒体转型电商或许已经是一个完成试错的命题。

　　可以说，应对奢侈品巨头在广告投入方面的缩减，除了电商转型以外，传统纸媒巨头仍旧没有在探索出符合社交媒体时代的商业模式，并且还在人事调动中不断打转。

　　上个月，《时尚Cosmopolitan》突然发布声明宣布主编刘阅微离职，即刻生效，其职位将由《时尚》杂志社有限责任公司总经理兼首席执行官张晓冬暂时接管。

　　对于集团的人事决定，刘阅微本人却表示并不知情。她在个人声明中表示，她是在毫无预警的情况下被通知离职，将拒绝接受公司的违法决定，会依法维权。

　　而在头部刊物受困于人事震荡和业务模式僵化的同时，一些全新刊物正瞄准巨头“丢掉”的生意。

　　由时尚集团引进的《V Magazine》于3月28日连续曝光了创刊号的两个封面，分别为李宇春，以及超模贺聪与音乐人Troye Sivan，在社交媒体上引起广泛讨论。

　　创办于1999年的《V Magazine》是美国著名杂志《Visionaire》的子刊，以先锋的视觉和审美成为小众杂志的代表。据悉，《V MAGAZINE》中文版除了由《时尚先生Esquire》、《智族GQ》前主编王锋操刀，前《VOGUE》杂志资深专题编辑秋楠担任执行主编，摄影师隋建博担任创意总监外，其余其他岗位几乎全部由新人担任。

　　仅仅几日后释出的由《嘉人Marie Claire》母公司MC Style Media引进的《W》中文版，则集结了一众资深从业者，由曾就职于康泰纳仕集团担任首席执行官的孙赛赛操刀，造型师Mix Wei担任主编，采用双月刊的形式，成为《W》杂志继韩国版之后的第二个海外版。

　　杂志首刊封面由中国著名演员巩俐及法国著名演员Isabelle Huppert演绎，并以“顶峰相见”为话题，采访了包括巩俐、Isabelle Huppert、Cate Blanchett、周涛、倪萍、叶倩文及郑秀文等一众顶级女星。首刊内容在社交媒体各个平台上引发了讨论。

　　有评论称，《W Magazine》或许承接了迷茫中的《Vogue》为市场留出的“时装大刊”角色，但《V Magazine》也未必不能从有限的预算和全新的团队中杀出一条血路。

　　现在时尚传媒巨头在中国的思路愈发清晰，既然头部刊物走不出泥潭，不妨另起炉灶。