三月下旬，中国原创品牌“例外”因彭丽媛外交出访而名声大噪，一夜之间，本土设计力量成了街头巷尾公众议论的话题。这股由原创品牌引发的热潮一路延伸至本届时装周。在昨晚开幕的2013上海时装周上，国产高端品牌爱慕的一场泳装秀拉开了这场以本土设计力量为特色、为期一周的时尚盛典。

　　为人们津津乐道的“本土设计师品牌”究竟指哪些品牌？ “例外”火了，其他设计师品牌能否借其东风，突破发展瓶颈？记者调查发现，工厂“朝南坐”不愿接小单、商场吝于扶植本土品牌、昂贵的运营成本等使设计师品牌发展举步维艰。业内人士坦言，就目前看来，能够盈利的设计师品牌不足三成，本土品牌的春天还很远。

　　现状

　　设计师品牌店多为老顾客光顾

　　本土原创品牌在上海的门店经营状况如何？记者来到以设计师品牌为主要定位的新天地时尚一探究竟。周二下午四点，新天地南里露天广场喝茶小憩的人流已十分密集，但仅一街之隔的新天地时尚购物中心，却显得有些门庭冷落。记者在新天地时尚二楼，观察了近两个小时，发现顾客并不多，店铺营业员、保安、清洁工成了来来往往的主要人群。

　　多家店铺的营业员都告诉记者，经常来店消费的还是老客户或者VIP客户，大多出于目的性消费，很快找到适合自己的产品。“相比新天地时尚内的门店，富民路上那家销售更好些，人气也更高 。 ”知 名 设计师、INSH、HELEN LEE品牌创始人李鸿雁告诉记者。

　　周四下午，记者来到集聚不少设计师店的富民路，虽是上班时间，但店里仍有不少熟客光临，一个女孩甚至一进店就直接问销售人员，某一款裙子有没有货，显然已是熟门熟路。“我们的顾客以25岁到35岁的优质白领女性为主，很多人月收入都在2万元以上。”一家设计师品牌店店员告诉记者。

　　能盈利的不超三成多数为他人做嫁衣

　　由老顾客支撑的设计师品牌中，能够盈利的似乎并不多。上海纺织协会秘书长刘寅峰在接受记者采访时毫不讳言：“国内设计师创建品牌的很少，创建后能生存发展的更少，就我所知道的，圈内真正能赚钱的设计师品牌不会超过三成，很多都在为他人做嫁衣。 ”

　　一位服装行业业内人士告诉记者，许多独立设计师品牌虽然看起来表面风光，荣获多项大奖，但实际上，销售却并不尽如人意，只能依靠为五星级酒店定制制服、为车模定制服装等贴补自己的设计，“其实很多品牌都是在培育阶段，盈利状况并不好。 ”业内人士坦言。

　　以创立于 2008年的 EnjoyYoung品牌为例，尽管目前已有17家门店，但仍未能实现盈利，“也许你今天看例外、素然、江南布衣都觉得这些设计师品牌发展得不错，但事实上，他们从默默无闻到被市场认可，至少经历了五六年甚至更久的市场培育期，目前，EnjoyYoung就是处在这样的培育阶段。 ”谭文佳告诉记者。

　　困境

　　缺资金，不敢轻易开店

　　为何设计师品牌盈利的不多？其根本原因仍是缺乏良好的商业土壤。独立设计师蒋翎从2007年开始已连续三年在时装周上举办时装秀，但她的独立品牌店却是在去年下半年才创立于新天地时尚，此前只是选择各地的经销商渠道销售或门店代售。

　　“其实没开店的原因很现实，一来没有资金，二来前两年没有渠道，当时许多商场都只允许商业品牌入驻，而衡量品牌价值的标准就只有它开设了多少家连锁门店。”蒋翎说，对于设计师来说，尽管由经销商买断货品获得的商业效益最高，但长远考虑，仍是直营店更能维持品牌形象。

　　与蒋翎类似，李鸿雁2003年创立INSH品牌之初，同样选择了寄售的形式，“当时只是小作坊生产，一个款式才生产10件，成衣售价的40%到50%都要交给寄卖店，直到后来慢慢做出名气了，才开始有自己的门店。 ”

　　在缺乏资本的前提下，步入市场较早的设计师则选择利用外贸积累生产链及人才资源。原创品牌BACKSTAGE首席设计师邹海岚告诉记者，尽管品牌创立于2006年，但所属青和企画服装有限公司却早在1997年已经成立。 “一开始就想做自己的品牌，但没有原始资金和人脉，所以只能通过帮日本企业做OEM（代工生产）或ODM（原始设计制造），做外贸生意，积累资本。 ”

　　工厂“牛”，单子小不愿接

　　解决了资金问题后，更大的瓶颈还在于生产。 “工厂都‘朝南坐’，下的订单太少，工厂不愿意接单，成本也高，但如果订单下的太多，又缺乏成熟的销售渠道，所以许多独立设计师品牌都只采用小规模的作坊式经营，很难做大。 ”上海国际服装服饰中心副总经理周斌一针见血地点评。

　　以李鸿雁创立INSH品牌为例，2003年，找不到工厂接单的她，只得另招一名裁缝，两个人在作坊内依靠手工把成衣一件件地赶制出来，“不过，好在那时候生产的三百件衣服要消化好几个月，生产压力也不大。 ”其后的几年，凭着独特的设计风格，李鸿雁渐渐拥有自己的消费群，也有一些国外买家愿意下订单，目前，每个款式的产量已从之前的10件增加至100件，量大了以后，越来越多的工厂开始愿意接单。

　　“能从作坊起家开直营店的算是比较幸运的，更多的设计师由于市场认可度的关系，还只停留于作坊。 ”一位纺织业内人士坦言。

　　入场难，商场更青睐国际大牌

　　即便工厂愿意加工订单，成批生产后，设计师品牌又将面临另一难题：开店。周斌毫不讳言地指出，在国内缺乏专业买手的商场经营模式下，设计师品牌很难像在国外一样拥有生存土壤。周斌告诉记者，国内商场采取的往往是联营或是收取租金的经营方式，品牌要进入大商场必须支付大笔装修费及进场费，商场在招商时往往更偏好国际大牌，常降低租金为大牌让路，却很少主动为本土品牌提供租金优惠。 “但国外就不一样，国外商场多有买手，他们会通过米兰、巴黎、伦敦等时装周与品牌直接洽谈，下订单，买断商品销售，省去了设计师一大笔进场费、品牌宣传费。 ”

　　谭文佳对此表示认同：“对于国内规模较小的设计师品牌，商场仍然是强势的一方，比如EnjoyYoung早期希望能进某个大型国有商场，结果对方的要求捆绑入驻一家少有目标客群的社区商场，否则就不让进去开店，但若在社区商场开店，必然亏钱。 ”

　　“要么肯烧钱，要么有人脉。 ”一位不愿具名的设计师向记者坦言，几年前，该品牌第一家商场店开在久光百货时，托了不少朋友才顺利入驻。“地理位置好的商场，品牌都是排着队入驻，哪轮得到小品牌？ ”

　　一家商场业内人士向记者坦言，一些大型购物中心为了招揽LV、GUCCI等国际一线品牌，不惜降低租金，甚至倒贴上千万元装修费，“这是一个逐利的时代，商场也要赚钱。 ”

　　不过，该人士也坦言，彭丽媛引发“例外”热潮后，可能会对商场招商理念带来一定的影响，“过去商场都要求大牌，导致千店一面，同质化竞争严重，可能未来也会考虑引入设计师品牌，差异化竞争。 ”上海徐家汇商城集团电子商务有限公司副总经理宗鹏理念转得很快：“今年下半年，徐家汇电子商务平台就计划开设专门的设计师频道，引入不同的独立设计师，帮助他们打开市场。 ”但他坦言，目前这一想法只是初具雏形，仍有许多操作层面的问题有待解决。

　　定价高，消费者不买账

　　即便工厂愿意接单，商场愿意招租，随之而来的又是无法规模化带来的成本难题。谭文佳和她的团队在运作EnjoyYoung时，即遇到了类似的问题。几年前，谭文佳试图将一批用料和设计品质较高的作品拔高售价销售，涨幅30%，结果那批产品未获市场认可，其后通过打折才把产品卖出去。 “同样的价格，消费者可能就去买国际品牌了，其实现在多数人仍追求性价比。 ”

　　设计师蒋翎告诉记者，对于小规模生产的设计师品牌成衣来说，在中国制造的成本远比国外高。 “以前主要是面料贵，国内找不到好的面料，就用进口的，后来逐渐发现人工也一直在涨，我最近发现上海的加工成本甚至比日本还要贵。 ”

　　同样一件T恤，批量化生产后成本能降至100元，但如果只生产几十件、上百件的话，成本就得200元不止，蒋翎坦言：“定价高并非设计师暴利，目前我的衣服定价还没有算上设计创意的价值，仅仅是在成本上加点微利。 ”谈话至此，她有些无奈，“‘喜欢的买不起，买得起的不喜欢’这一现象一直存在。 ”

　　定义

　　设计师品牌不一定小众

　　何为设计师品牌？EnjoyYoung品牌总监谭文佳将设计师品牌分为三类：其一、2000年前后创立，由一批“70后”设计师们主导的原创品牌，诸如马可的“例外”以及王一扬的“素然”，经过十多年发展，品牌商业化运作已经相当成熟，并已在艺术和市场中寻找到平衡点；其二、2005年后创立，由一批“80后”设计师打造的品牌，个人理念较强，诸如吉承的“La Vie”、蒋翎的“May J”等，作品具有较浓的设计师个人主义色彩，但未实现规模化商业运作；其三、以PROLIVON、EnjoyYoung为代表，由成熟的服装企业拨款运作的本土品牌，虽没有强势的设计师，但仍体现了本土团队的设计风格。

　　“有个认知上的误区，提及设计师品牌，不少人就认为是小众的、个性突出的，其实不然，比如某设计师品牌在全国拥有七十多家门店，每年十几亿的销售额，尽管不比快时尚品牌，但也绝不小众。 ”

　　调查

　　中国式突围：设计师品牌集成店，部分已实现盈利

　　近年来，富民路、泰康路上涌现了一批国内外设计师品牌集成店，这些小店内不仅销售单一设计师的作品，而且引入不同设计师品牌，通过买断或寄卖的方式帮助他们打开市场。栋梁、SEVEN DAYS便是本土设计师品牌集成店的代表，它使原本“墙内开花墙外香”的原创设计师品牌，回归到了本土市场。目前，已有部分集成店实现了盈利。

　　难：墙内开花墙外香

　　设计师品牌集成店诞生的背景与国内商场缺乏买手有关，对于中国独立设计师品牌而言，成名之路似乎具有一条可复制的轨迹，参加国际时装周走秀、在国内外得奖、上时尚杂志等。据统计，目前全世界大大小小共有50多个时装周，其中，纽约、伦敦、米兰、巴黎四大时装周最为出名，自2007年以来，包括周翔宇、王汁（UmaWang）、MashaMa、王培沂等中国设计师接连现身这些时装周秀场。

　　但成名容易，市场化却很难。由于国内缺乏良好的买手渠道，一些知名设计师面临“墙内开花墙外香”的境地，业内人士坦言，尽管不少品牌在国内都小有名气，但由于缺乏资金运作、工厂生产、市场渠道等因素，迟迟难推向本土市场，反而受到国外买手的青睐。

　　李鸿雁告诉记者，目前她的两个独立品牌全年销售额约在800万元，其中有500万元到600万元的订单来自欧洲、北美等市场的买手，本地市场却只有两三百万的销售，占比仅为三成，“国内商场没有买手，设计师要管设计又要负责运营，充当多面手，实在是管不过来。 ”

　　喜：集成店的中国式突围

　　近年来兴起的设计师品牌集成店填补了国内商场买手的空缺，其中，SEVEN DAYS与栋梁最具代表性。设计师品牌寄售店 SEVENDAYS是一个主场在香港的平台，据媒体报道，店铺2009年被国际面料商新天龙集团收购，正式登陆上海、北京、杭州等多地，近三年已经累计投入了2亿元。目前它在上海、北京、南京、宁波、武汉共开设了18家大型旗舰店，总营业面积超过5000平方米。它的主要经营模式是为品牌提供场地销售并进行营销推广，收取提成。

　　而另一家集成店栋梁则采取销售与买断两种经营方式，2009年底，栋梁将首家店开设于北京，2011年7月第二家店选择落户上海，不久之前北京的门店面积扩容3倍。 “栋梁设计师品牌店”联合创始人 Tasha告诉记者，在开店之初，团队就将门店销售的产品定位为中国设计师的原创品牌，虽然门店要支付租金和运营，但却能通过寄卖和买断销售的方式，解决设计师的资金与库存压力，帮助他们打开市场。

　　忧：品牌稳定性不够

　　记者了解到，目前，诸如栋梁、SEVENDAYS等本土品牌的设计师集成店并不多，为何上海的品牌集成店更愿意去国际时装周下订单？国 际 设 计 师 品 牌 精 品 店SPACESHIP by TIPS店主尹佳圣在接受记者采访时坦言，产品形态不成熟及进价过高是主要软肋。 “其实对于我们店里的消费者来说，不会在乎商品的品牌来自国外还是国内，但是国内产品相比之下，的确在面料、设计方面，比国外有不成熟的地方，而且一些独立设计师作品不稳定，此前有一批设计师作品，我卖了一两季后反响挺好，但不久后就不做了，那么我之前投入的营销成本就白费了。 ”尹佳圣直言，此前曾尝试引进过一批本土设计师的作品，但由于上述原因，现在只保留了一个品牌。

　　此外，由于买手店一次性买断设计师某一季产品，所以进价高低也是考量标准之一。 “本土设计师品牌的进价比国外同类型的要贵，而且货品数量有限，所以跟国外品牌比没有竞争优势，这是自然而然的优胜劣汰。 ”尹佳圣补充道。

　　尹佳圣的顾虑代表着一批国际品牌买手店店主的心态，对此，Tasha似乎并不担忧，她坦言，为了提高与品牌合作的稳定性，门店在选择设计师前会跟踪其好几季的作品，对候选设计师作品进行筛选后，才建立合作关系，“而在选择品牌时，我会非常看重设计师的用料做工剪裁品质好坏，以及产品设计的连贯性和鲜明个人特色。 ”至于进价过高的问题，Tasha认为，只要市场认可，能有一部分利润率即能实现双赢。据了解，目前，栋梁上海门店已经能够实现盈利。

　　转变

　　消费者进入个性消费时代开始理解设计的附加值

　　原创设计师品牌究竟有没有市场？时尚传媒集团今年年初发布的《2012 “中国·时尚指数”白皮书》数据显示，在消费过中国设计师品牌的人群中， 97%的人同时拥有国际奢侈品牌，而在消费过奢侈品品牌的人群中， 42.5%的人同时拥有中国设计师品牌。

　　这项数据意味着，几乎所有中国设计师品牌的消费群都消费过奢侈品，同时，也从侧面印证了设计师品牌对于高端消费群的吸引力。从2003年到2013年，十年的品牌发展，李鸿雁也见证了消费观的改变。 “我记得 2003年时，INSH一件T恤卖188元，当时就有消费者问，襄阳路一件T恤才几十元，为何这里要卖那么贵，但现在不会了，一件T恤卖218元，消费者不会再拿它和批发市场的货比较，也开始理解用料、设计为品牌带来的附加值。”

　　“这是一个张扬个性的时代，同时也是细分市场的时代。”上海徐家汇商城集团电子商务有限公司副总经理宗鹏拥有多年的服装行业运作经验，他告诉记者， “现在有一个很有趣的现象，真正的富裕阶层的诉求越来越多地从显性奢侈消费，转向追求低调而舒适的个性化消费。”

　　上海时装周扶植本土品牌设计师作品走进地铁商铺

　　回忆起十年前的上海时装周，周斌感慨万千， 2003年，首届上海时装周在浦东滨江大道举办，当时，这一平台主要是世界品牌来沪展示的舞台，包括意大利FERRAGAMO、法国LANVIN、意大利Paul&Shsrk、英国VIVIENNEWESTWOOD、 美 国VIVIENNE TAM、德国 AIGNER等， “那时候的想法是，这些品牌要进入中国市场，时装周就提供这样的平台，让中国消费者认识它们。”周斌坦言。

　　五年后，时装周组委会渐渐意识到，大牌们的秀演很难突出上海时装周与米兰、伦敦等国际时装周的差别， “这些品牌在欧洲走完秀演以后，再来上海走秀，太过缺乏特色。”其后，时装周开始渐渐加强对本土品牌的扶植。

　　今年，上海时装周更是一改往年单一的展示功能，将秀台上高高在上的设计师品牌请下神坛，开进地铁商铺，使越来越多的市民有机会买到设计师作品。

　　昨日，上海时装周设计师展售体验馆在静安寺“聚集地”地铁商城开幕，包括 HELEN LEE、Nor、 V-Touch等原创品牌都入驻其中。

　　据介绍，除了展示销售外，未来，体验馆还将举办每月一次的设计师沙龙活动，让设计师与消费者近距离接触，交流搭配心得。